Říjen 2017 - vytyčení terasy, začátek výkopových prací, na tuto špinavou práci jsem si najal dva rýče Fiskars a zavolal jsem bráchovi. Při této práce jsem málem několikrat plakal a několikrát jsem zavrhnul celý plán terasy a to nemluvím o tom, kolik hodin jsem musel trávit bez své rodiny a nemohl jsem tak manželce pomáhat s dětmi.. :D

Pasy - šířka 35cm - 40cm, hloubka 1m, rozměry nebyly konzistentní, to znamená že šířka byla někde užší, někde širší, ale hloubka vícéméně všude seděla.. AŽ na jednu stranu, strana blíže domu je hluboká pouze 60cm a je vykopaná těsně v blízkosti pasu domu. Chtěl jsem terasu nějak napojit už od začátku, aby tvořila jednolitý blok z betonu a neměla šanci se někde hejbat nebo ujíždět. Výkop trval dva víkendy.

Zalití pasu - padlo cca 60 pytlů cementu a několik tun písku. Měl jsem půjčenou míchačku a dokonce jsem měl i člověka na výpomoc. Pasy se zalily za jeden víkend. Do pasů jsem nedával žádnou železnou výstuž, roxory, nic.

Březen 2018 - dle aktuální nabídky mi vychází stavba další fáze na 18 tis Kč, což zahrnuje bednění 4 rady o šířce 25cm a 15cm na jednu stranu blíže k domu, komplet betonářská výstuž(31 kusů roxorů o délce 6m a tloustce 10mm, 8ks kari síť 150x150x, tl. 6mm) a paleta cementu. Objednám hned jak pominou mrazy.

Future plan:

Březen: založit první řadu bednění ještě v březnu, vyvrtat roxory v místě každé tvarovky do pasu, nabouchat roxor a vyplnit chemickou kotvou.

Duben: dokončit další řady bednění včetně provázání podelné a svislé výstuže - podelná bude mezi první a druhou řadou a mezi třetí a čtvrtou řadou - budou to dva dráty podélně - je to nejspíš předimenzovaný, ale nevadí mi to.

Květen: Zavést celou terasu zeminou z výkopů a ostatníchdrojů různě po zahradě, tuto hmotu uvnitř terasy maximálně zhutnit a vršek zavést štěrkem,připravit rovnou a dobře zhutnělou vrstvu pro položení kari sítí.. Zbouchat šalování a zalejt betonovou desku - tloušťka bude orientačně 15cm.

Červen: zateplit celý obvod terasy xps tloušťky 3 nebo 4cm, s perlinkou a flexibilním lepidlem pro položení budoucí boční dlažby s imitací kamene, navíc k terase bude přilehlé vyvýšení terénu s okrasnou florou, které bude dosahovat úrovně třetí řady bednění. Dodělání schodiště k domu a druhého schodiště na zahradu.

Léto 2018: montáž pergoly 3x5m se zastřešením, oplocení pergoly kovové zábradlí.

Update: 3.5.2018

Usazené ZB, nadcházející víkend zalití všech 4 řad. Během května zavážení prostoru, hutnění. Červen snad zalití desky.

Co kdyby však existoval materiál, který by postrádal veškeré nežádoucí vlastnosti dřeva a zároveň si zachoval jeho krásu a přirozenost, nebylo by to úžasné? Dnes je i toto možné prostřednictvím materiálu s označením WPC (wood plastic composite) neboli dřevoplast. Pokud to zjednodušíme, spočívá výroba ve spojení dřevité složky (nejčastěji ve formě moučky nebo granulátu) s polymery plastu a přidanými aditivy, které se smíchají v přesném poměru, který má však každý výrobce jiný, stejně jako použité dřeviny či plastovou složku. Z této směsi se následně extrudérem vytlačí požadovaný výrobek podle vložené formy. Výsledkem je pak tvarově přesný výrobek, který si zachoval přirozenost a pocit z pravého dřeva, avšak dokonale odolný proti všem venkovním vlivům, kterým se běžné dřevo neubrání.

Toto "umělé dřevo", jak se WPC také přezdívá, si zákazníci rychle oblíbili a nejen v Severní Americe se stalo již takřka normou při realizaci venkovních teras. Jeho hlavní výhodou je bezesporu dlouhá životnost a prakticky nulová údržba - terase nejlépe posloužíte, pokud ji dvakrát do roka opláchnete vodou. Nemusíte se obávat žádných prasklin ani třísek, což ocení především rodiny s malými dětmi. Materiál je barevně stálý a odolný proti dopadajícímu UV záření. Díky plastové složce jsou dřevoplastové výrobky dokonale chráněné proti plísním a dřevokazným houbám, stejně tak proti vlhkosti a chemikáliím.

Terasová prkna se v zásadě vyrábí ve dvou provedeních - buďto jako plný nebo dutý profil a každé řešení má své výhody a nevýhody. U plného profilu nemusíte řešit spádování podkladu, jelikož nemá voda kde zůstat, dutá prkna bývají zase výrazně lehčí a je s nimi tedy snazší manipulace při montáži. Na straně dutých profilů je také cena, která je oproti plným prknům logicky nižší, aniž by byla ovlivněna výsledná kvalita terasy.

Terasová prkna 3D line

Mezi nejkvalitnější WPC materiály na trhu patří výrobky značky NEXTWOOD. Terasová prkna NEXTWOOD se vyznačují velice odolnou konstrukcí profilu a oboustranným provedením, kdy jsou z jedné strany zaoblené 3D drážky odolné proti oděru a z druhé strany je 3D design ve věrné imitaci pravého dřeva. Výhodou těchto výrobků je také jejich velice snadná montáž, kterou podle dodávaného návodu zvládne každý kutil.

WPC plotovky 139 a 72 mm

Důležité je také zmínit, že materiál je zcela zdravotně nezávadný, ekologicky šetrný a 100% recyklovatelný. NEXTWOOD nabízí nejen dřevoplastové terasy, ale také ploty a zábradlí ve čtyřech oblíbených barvách - olše, třešeň, šedá a wenge. Zájemcům jsou k dispozici vzorníky, které je možné si vyzvednout na pobočkách v Praze, Plzni, Veselí nad Moravou, Bratislavě nebo přímo na centrále v Brně, kde je veškerý sortiment také skladem a termíny dodání jsou tak velice rychlé.

Pokud si chcete udělat rychlou představu o ceně WPC terasy, je Vám k dispozici online kalkulátor, případně se neváhejte obrátit na naše prodejce.

Poskládejte si svůj plot

Ploty nejen oddělují sousední pozemky nebo jejich části. Hlavně chrání domy a soukromí a jsou zároveň důležitým estetickým prvkem. Stavba s pomocí prefabrikátů připomíná nápadně hrátky se stavebnicí. Plot s podezdívkou, plnou zeď nebo kombinaci s různými výplněmi sestavíte z jednotlivých dílů snadno a rychle. Ve srovnání s jinými materiály je vybudování plotu mnohem méně pracnější a levnější varianta.

Firma CS-Beton s více než 20letou tradicí na trhu nabízí celkem osm betonových systémů pro výstavbu plotů s rozmanitých zpracování, s hladkým nebo štípaným povrchem, který je často k nerozeznání od kamene. Přirozený vzhled navozují také barevné varianty přírodních odstínů. Pro co nejvyšší přesnost je každý kus překontrolován laserovým systémem.

Základní sestavu tvoří díly FRAGMENT, které jsou ideální pro stavbu zídek nebo podezdívek. Kombinací bloků s hladkým a štípaným povrchem dosáhnete velmi netradičního výsledku.

Systém CSBLOK je natolik univerzální, že s jeho pomocí postavíte plot, dělící stěny, okrasné zdi i podezdívky a sokly budov. Kromě bloků jsou součástí systému kusy k půlení, štípanými stříškami, koncovými a sloupkovými prvky a rohy. Každý díl je opatřen dutinou pro vložení vodorovné i svislé výztuže nebo vylití betonem.

Tvárnice SOLOBLOK se od využití předchozí varianty neliší, jsou ale opatřeny fazetami ze všech pohledových stran, a tak nabízí mnohem elegantnější estetický zážitek.

Dokonale pevný a odolný plot postavíte s NEWBLOK. Ukrývá totiž v sobě dutinu pro zasunutí výztuže nebo vylití betonem. Hladké bloky jsou navíc ozdobeny decentními fazetami.

Zatékání vody a promáčení stěny jednoduše zabráníte plotovou stříškou s okapovou drážkou. Zákrytový systém na plotové zdi a sloupky je vyráběn vibrolisováním, které kombinuje účinky vibrace a přítlaku. Díky tomu každý kus nabývá vzhledu přírodního kamene. Stříška je se systémy CSBLOK, SOLOBLOK a NEWBLOK plně kompatibilní.

Sestavu NATURBLOK uplatníte při stavbě okrasných stěn, terasových opěrných zdí nebo schodišť se zakončením speciální stříškou Díly se spojují na sucho pomocí drážek, což umožňuje stavět zdi nejen rovné, ale i do oblouku. Štípaný povrch opracovaný ostařením navíc připomíná nahrubo otesaný kámen. Pokud si na založení netroufáte sami, dejte na rady odborníků. Tým CS-Beton vám zdarma poradí přímo tam, kde stavíte.

Betonové díly NATURBLOK EDIT se výborně hodí pro stavbu rovných zdí a plotů. Po zalití dutého vnitřku libovolnou výztuží se zeď změní doslova v pevnou skálu. Betonové bloky o dvou různých výšek se vzájemně kombinují a vytvářejí zajímavou mozaiku. Ve své podstatě bloky nahrazují tvárnice, ale s mnohem vyšší estetickou hodnotou.

BETONKA na první pohled připomíná klasickou pálenou cihlu. Oproti ní téměř nenasákavá a vydrží mnohem déle. Bloky, které se neomítají, také využijete k vyzdění zídek, obezdívek, komínů, revizních šachet nebo ke zpevnění podlah sklepů.

O beton se můžete opřít

Vybudovat zahradu ve svahu má určitě své nezaměnitelné kouzlo. Nabízí nádherný výhled do okolí, ale výstavba a údržba bývá tvrdým oříškem. Firma CS-Beton má proto řešení pro různé výškově členěné plochy. Stabilitu terénních zlomů až do výšky 1,2 metrů dokonale zajistí vyztužená opěrná zeď imitující dřevěný povrch. Výborně se hodí pro ohraničení terénu s komunikací nebo chodníkem.

Beton je natolik pevný a všestranný materiál. Jeho vynikajících vlastností využívají dutinové bednicí tvárnice pro výstavbu vyztužených i nevyztužených nosných stěn, vybudování základu pod plotní konstrukce nebo pro nenosné obvodové zdi podzemních částí staveb. Zdivo do sebe perfektně zapadá a vytváří zámky, díky čemuž se budování domku stane hrou pro dospěláky.

Každého jistě napadne otázka, kam s nářadím a materiálem během stavby. První myšlenka byla, že zakoupíme plechovou boudu za cca 10 000 Kč, která by se následně prodala. Po nějaké době se myšlenka rozplynula a rozhodli jsme se, že postavíme již permanentní zahradní domek s kůlnou.

Následovala otázka, jak by mohl takový domek vypadat? Vzhledem jsme se inspirovali na internetu. Technologicky jsme si zahradní domek navrhli sami. Výsledek posuďte sami v galerii.

Pokud vás zajímá, jak jsme postupovali, čtěte dále.

Základy jsou základ a když už tak pořádné. Zednickou šnůrou a kolíky jsme si vyznačili, kde bude domek stát. Na každém rohu a uprostřed se vykopaly díry o velikosti cca 50x50x80cm, vzhledem k tomu, že máme pozemek samý jíl, nebyla to žádná sranda. Následovalo betonování patek. Na základy padla téměř 1 tuna betonu. Plán byl takový, že za jedno odpoledne vybetonujeme všechny patky, jelikož jsme míchali beton v kyblíku AKU vrtačkou, moc to nevyšlo a stihli jsme pouze 2. Od nejvyššího rohu jsme si nastavili nulovou výšku a tu jsme přenášeli na další patky abychom měli dokonalou rovinu. Na vrchol betonového základu se usadila tvárnice ztraceného bednění, ta se vyvážila do roviny, vyplnila betonem a vložila se do ní patka s roxorem. Další den jsme se ponaučili a poprosili sousedku o elektřinu, vzali jsme ruční elektrickou míchačku a vaničku a hned to šlo lépe, umíchali jsme jednu patku najednou a během chvilky. Patky se nechaly vytvrdnout do víkendu, kdy se měl začít stavět skelet zahradního domku.

Měli jsme trochu obavy, abychom měli všechny patky hezky za sebou, abychom do nich mohli usadit 6 metrů dlouhý hranol. Všechno by krásně sedělo, kdyby jedna patka nebyla o 10mm menší než ostatní (chyba při nakupování). Tento zádrhel jsme vyřešili zbroušením hranolu v místě usazení.

V sobotu jsme naběhli v plné parádě, natěšení, že se bude něco dít. Dřevo jsme brali z pily, bylo to tedy hrubé dřevo a bylo třeba ho zbrousit a naimpregnovat. Jeden tedy brousil, další impregnoval a 3 usazovali, šroubovali, montovali, měřili a řezali. V mezičase přípravy dřeva jsme mysleli na drenáž pod domkem, jelikož se na pozemku hodně drží voda. Udělali se tedy celkem 4 vrty do hloubky 70-80cm. Při spojení vrtů se vytvořilo pod domkem „Y“ s vyvedením mimo zahradní domek. Všechny tyto výkopy a podlaha pod domkem se vysypaly kamenem fr. 32/63 mm.

Jako první jsme si usadili 6 metrové hranoly 10x10cm, ty se přišroubovaly ke každé patce 3mi M10x140 strojními šrouby. Dále se usadili 2,8 metrů dlouhé hranoly 10x10cm na boční strany a střed domku, původně bylo v plánu udělat „tesařské uložení“ hranolů na sebe a dále by boční a středový hranol podpíralo tesařské kování U třmen (botka). Bohužel, na řezy se zapomnělo a po zhodnocení situace jsme již neopravovali. Třmen je přichycen k 6ti metrovým hranolům 4mi M12x140 strojními šrouby.

Následovalo usazení 4 čelních svislých 2,3 metrů dlouhých hranolů 10x10cm. Ty jsou přichyceny úhelníky ke konstrukci podlahy, spojeny šrouby do dřeva s 6ti hranou hlavou. Stejným způsobem se usadily 3 zadní svislé 2 metry dlouhé hranoly 10x10cm. Každý hranol se pracovně uchytil deskou k podlaze. Na čelní i zadní stranu se položily 6ti metrové hranoly 10x10cm, které se spojili se svislými hranoly úhelníky 80x80mm. Jelikož už byl večer, usadili jsme na levou a pravou stranu 4,3 metrů dlouhá krokev 10x8cm, aby nám do druhého dne konstrukce nespadla.

Druhý den jsme dokončili konstrukci střechy – krokve. Dokončila se podlaha, kde se vložily další 2 hranoly 10x10cm usazených na třmenech a na ty se z boků připevnil další prvek podlahy deska 10x5cm (celkem 8 kusů). Mezitím se připravily latě na střechu, které jsme tedy přimontovali ke krokvím s rozestupem od sebe 40cm. Přesah střechy na čelní a zadní straně je cca 60cm a na bočních stranách 30cm. Pro zpevnění konstrukce jsme ke svislým hranolům namontovali vzpěry a částečně se obednila deskami 1 strana dřevníku.

Další víkend v sobotu se dokončili vzpěry ke svislým hranolům a čelní stěna se na straně dřevníku ještě doplnila o další 2 svislé hranoly 8x8cm, které zúží vchod do kůlny. V neděli se připravovaly další palubky na obití zahradní domku, dokončilo se bednění dřevníku a namontovala se část podlahy. V pondělí se pokračovalo v montáži podlahy, namontovaly se palubky na zadní stranu zahradního domku a část pravé strany, bohužel nám začalo pršet a byli jsme nuceni ukončit veškeré práce. V úterý se dokončila pravá strana domku a namontovaly se palubky rovněž na přední stranu a prostor nad dveřmi, již finálně se dokončila podlaha v zahradním domku. Během týdne jsem dokončil stěnu mezi domkem a kůlnou. V pátek se montovaly na strop dodatečně hranoly 8x8cm pro zpevnění celé konstrukce.

V sobotu jsme namontovali plechovou střešní krytinu a dokončili drobnosti – kousek podlahy v dřevníku, palubky řezané v úhlu, podbití stropu v zahradním domku OSB deskami apod. V neděli jsme začali podbíjet střechu.

Přes pracovní dny se dokončilo podbití střechy a jelikož nám zbyli OSB desky, rozhodli jsme se, že podbijeme i strop v dřevníku. Prozatím máme pouze provizorní dveře, potřebujeme svařit kovovou konstrukci na které budou namontovány palubky, také budeme ještě montovat okapnici, závětrné lišty a okap.

Následně jsme celou stavbu natřeli ořechovou barvou a výsledek už posuďte sami.

Předem musím říct, že jsem se do stavby skleníku pustil spíše náhodou a to proto, že jsem sehnal skleněné tabule za odvoz. Kdybych měl veškeré sklo kupovat, pak by se celá stavba prodražila natolik, že bych do toho nešel. Nicméně sklo jsem měl, kameny do základů zbyly nějaké ze stavby plotu, stejně jako písek. Musel jsem tudíž koupit jen ocelové T- profily na konstrukci a čtyřhranné čtvercové trubky na spodní rám. T- profily jsem zvolil kvůli jejich ceně, pevnosti a možnosti do nich pohodlně vkládat skleněné desky. Zvolil jsem půdorys skleníku 3x6 m tak, aby mi se započtením nějakého odpadu vyšlo sklo a aby byl skleník dostatečně velký na pěstování rajčat, paprik, salátu a nějakých dalších menších druh zeleniny současně. Po vybudování základů (musím uznat, že vše dělat ručně byla docela fuška) jsem se dal na svařování profilů. Pomáhal mi občas kamarád, jindy manželka- sám bych si na svařování celé konstrukce asi netroufl. Konstrukci jsem postupně posvařoval tak, aby se akorát mezi T-profily vešly skleněné tabule a já je nemusel zbytečně řezat víc, než je nutné. Největší práce byla asi s výrobou oken a dveří, ale pokud člověk umí trochu svařovat a má představivost, pak to není žádný zásadní problém. Po svaření celé konstrukce a natření antikorozní barvou jsem postupně nařezal a uchytil veškeré skleněné panely a to silikonem určeným do venkovního prostředí. Vždy jsem silikonem máznul T-profily, sklo uchytil na své místo a pak ještě silikonem zatřel vzniklou spáru.

Skleník už máme na zahradě cca 10 roků a nakonec jsem rád, že jsem se do jeho stavby vrhnul. Od jeho postavení slouží perfektně a věřím, že ještě hodně dlouho sloužit bude na rozdíl od některých výrobků, které občas vídám na zahradách některých známých a kamarádů.

Na fotografiích byl použit stavební systém CSB – NATURBLOK a CSB – NATURBLOK EDIT.

JAK NA TO?

Na zákryt zdí nebo podezdívek používáme stříšku, která je vždy od stěny mírně odsazena. V našem případě je to CSB – NATURBLOK stříška – skladba 5 kamenů. Toto odsazení lze skvěle využít pro vložení LEDkového pásku. Jejich profily totiž mají různou podobu. Jsou předsazené, rohové, otočné, ale i integrované. Pokud chcete vkládat pásek bez profilu přímo do stříšky, můžete pomocí vodní pily vyřezat do spodní strany stříšky drážku v požadované hloubce i šířce, a pomocí silikonového lepidla ji upevnit přímo do drážky. Následný rozvod kabelů je v případě CSB – NATURBLOK EDIT velmi jednoduchý díky dutinám, ve kterých lze kabely v chráničce vést libovolně podle potřeby. Kameny na chráničku pouze navlékáme.

V případě klasického CSB – NATURBLOK je nutné promyslet postup před započetím stavby. Je třeba určit umístění svítidel, vypínačů i zásuvek a tím vymezit vedení rozvodů a postupně připravovat ve zdi průchody pro instalace. Vrtákem většího průměru předvrtáváte postupně vodící dráhu a zároveň jí protahujete ohebnou kabelovou chráničku požadováného průměru (podle počtu a síly kabelů) s vodící šnůrkou nebo drátkem (podle toho, s čím se vám lépe pracuje). V místě vyústění kabelů chráničku ukončíte a protáhnete v ní kabely. Pokud je to možné a jste-li netrpěliví, je snadnější chráničku protahovat již s vloženými kabely. Nemusíte se obávat do betonových bloku vrtat i větší průměry děr, jen doporučujeme vrtat kameny vždy na jejich středu. U nástěnných svítidel postupujeme stejně jako u zásuvek a vypínačů viz níže.

V případě zásuvek a vypínačů můžete použít diamantový korunkový vrták (vykružovák) pro elektroinstalace. Pokud nemáte k dispozici vykružovák, je také možné vybrat místo, kde bude umístěn kámen o výšce 75 mm, a vyříznout do něj otvor flexou. Většina standardních vypínačů a zásuvek, mají spolu s krytem větší výšku než tento kámen. Proto případně nepřesný či nehezký řez krytem přikryjete. Vedení kabelů řešíme stejně jako u svítidel.

Z bezpečnostních důvodů vždy používejte svítidla a zásuvky s krytím od IP44, které jsou určeny pro vlhké a venkovní prostředí. Pokud vaše řešení vyžaduje vodotěsné či prachuodolné zásuvky anebo vypínače, je vhodné použít krytí od IP54.

TIP NA ZÁVĚR

Chtěli byste mít v zahradní kuchyni v rozumném dosahu poličku za stejného materiálu a v ní umístěné osvětlení na pracovní desku? S malou pomocí je to možné. Podobně jako na obrázku vidíte držák na květiny, lze takto vytvořit i poličku.

JAK NA TO?

Protože výška stříšek je shodná s výškou nižšího kamene tohoto systemu, jde to jednoduše, aniž by to narušilo přirozenost stavby, integrovat do zdi. Můžeme pro to využít stříšky, které byly použity na zákryt zdi. Jsou to CSB – NATURBLOK stříška – skladba 5 kamenů. S jejich pomocí vytvoříte poličku s malou hloubkou (zhruba 7 cm), kterou je možné použít např. na kořenky nebo jiné drobné předměty.

V případě, že by vám vyhovovala polička hlubší, nemožné to není. Druhý typ stříšek systému CSB – NATURBLOK má stříšku rovnou a jeden z jejích kamenů je dlouhý 50 cm. Pokud ho vložíte kolmo do zdi, můžete s jeho pomocí vytvořit poličku hlubokou až 25 cm (dle potřeby je možné upravit délku seříznutím). 

V tomto případě je ale dobré si uvědomit některé skutečnosti:

• Bod A: Pohledová strana bude hladká. Můžete ji však kamenických kladívkem otlouct tak, že štípání nasimulujete.
• Bod B: Spoje stříšek je nutné zaspárovat anebo je můžete ponechat, pokud vám vzniklá dráżka nebude překážet.
• Na konec je vhodné, např. použitím chemické kotvy, vložené kameny do zdi zafixovat svislou výztuží oběma směry.

Bezúdržbový zahradní nábytek

Na první pohled mne zaujal lehký jídelní stůl VIKING L pro šest lidí za 1 550 korun a zahradní křeslo BALI za 600 korun. Ceny byly víc než lákavé, až podezřele levné. Zajímalo mne tedy, jak na tom bude zahradní nábytek s kvalitou. Řekl jsem si, že nábytek otestuji a v e-shopu jsem zboží objednal s doručením domů prostřednictvím služby Doprava DEK.

Doprava až do domu

O den později se mi ozval pracovník pobočky a domluvili jsme se, kdy objednané zboží přivezou. Objednávka dorazila v pořádku v dohodnutý termín přímo domů.

Křesla Bali – zvládla i houpání

Nejprve jsem vybalil zahradní křesla BALI. Ta jsou vyrobena z ocelového rámu a umělého ratanu. Celkové zpracování a hnědá barva dodávají křeslům velmi elegantní vzhled. Použitý materiál by měl leccos vydržet, výrobce dokonce slibuje odolnost vůči UV záření a neměl by tudíž jen tak ztrácet barvy.

V případě potřeby stačí otřít nečistoty houbičkou a jarem na nádobí zředěným teplou vodou. Jinak se obejde bez údržby. Praktická křesla jsou navíc stohovatelná. Jakmile skončí sezóna, stačí je naskládat na sebe a uskladnit na suchém místě.

I když se to správně nemá, zkusil jsem se trochu zhoupnout. Ocelová konstrukce naštěstí vydržela. Přesvědčil jsem se, že je velmi pevná a stabilní a běžné sezení, ke kterému je určená, přečká bez problémů.

Stůl Viking má hliníkovou konstrukci

Ihned poté jsem se pustil do sestavení stolu. Jídelní stůl šedočerné barvy o rozměrech 150 na 90 centimetrů a výšce 74 centimetrů se skládá z hliníkové konstrukce a takzvané artwoodové desky. Artwood je speciální umělá hmota, podobně pružná a pevná jako dřevo, avšak plně bezúdržbová.

Balení stolu obsahovalo dva delší čelní rámy a dva boční rámy, desku stolu, 8 delších šroubů, 6 šroubů střední velikosti a 6 krátkých šroubů, včetně krytek, podložek a klíče.

Smontováno za pár minut

Smontovat stůl nebylo nic složitého a hotovo jsem měl doslova během pár minut. Ještě jsem zkontroloval, zda se stůl nekýve a dotažením nastavitelných šroubů vespod každé nohy zajistil stabilitu na podlaze. Abych vyzkoušel, jestli stůl něco vydrží, trochu jsem se do něho opřel a zjistil, že jeho stabilita není úplně stoprocentní. Trochu se kýve a bude nutné se k němu chovat opatrně.

Ovšem za ty peníze - skvělý poměr ceny a výkonu - předčil nábytek mé očekávání také s přihlédnutím k tomu, že je plně bezúdržbový.

Všem hezký zbytek léta!

Mnoho lidí často zapomíná, že správná úprava podloží je mnohdy důležitější než výběr samotné dlažby. Správně upravené podloží prodlouží životnost dlažby a zabrání některým nechtěným efektům, jakým může být například zvlnění povrchu, propad jednotlivých kamenů či jejich popraskání. Věnujte tedy stejné úsilí úpravě podloží, jaké jste věnovali i správnému výběru betonové dlažby. Jaké výhody přináší pokládka a jak správně postupovat?

VÝHODY POKLÁDKY BETONOVÉ DLAŽBY

Samotný proces pokládky dlažby je velmi jednoduchý a nenákladný. I přesto, že se dlažba musí pokládat na dobře zhutněné podloží, je možné pokládat dlažbu na sucho.

Zejména u novostaveb či terénních úprav v zahradě oceníte možnost rychlé výměny jednotlivých kusů dlažby. Venkovní plochy se často zpevňují záhy po dokončení závěrečných úprav a podloží tak sesedává i několik let po zhutnění a to i při vynaložení nejlepší péče. V případě vzniku nerovností či narušení části plochy je pak oprava velmi jednoduchá. Při menším rozsahu umožňuje dlažba snadnou výměnu jednoho či několika kusů kamene. Při vzniku větších nerovností lze dlažbu rozebrat, podloží znovu zhutnit a následně dlažbu znovu položit. Odpadá tak nákladná rekonstrukce, která by vás čekala u jiných povrchových úprav než je betonová dlažba.

Máte problém se zadržením vody na zpevněných plochách? Při správně provedené drenáži umožňuje vydlážděný povrch rychlý vsak dešťové vody a nedochází tedy ke vzniku kaluží a vlhkých míst. Místa, kde eventuálně hrozí hromadění vody lze doplnit o mikroštěrbinové trouby, které odvedou vodu do vsaku. Voda naší dlažbě a ani ostatním betonovým výrobkům neškodí. Pokud však při špatném odvodnění dlažba dlouhodobě stojí ve vodě. Na takto stále vlhkých místech se může také začít dařit mechům a houbám, které dlažbu sice nezničí, ale kazí celkový dojem.

POSTUP ÚPRAVY PODLOŽÍ PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY

Samotný postup pak kombinuje několik kroků, které zabezpečí dokonale zhutněné podloží před pokládkou betonové či zámkové dlažby.

ÚPRAVA PLÁNĚ

Pláň, nebo-li plocha vytvořená skrývkou či násypem zeminy, je úplným základem zpevněných ploch. Jedná se o prvotní vrstvu, jejíž úprava by měla respektovat projektovou dokumentaci, materiál podloží a účel zpevněné plochy. Dle této charakteristiky je nutné plán dostatečně zhutnit a minimalizovat tak riziko pohybu nejnižšího podkladu zpevněné plochy.

PODKLADNÍ VRSTVY A PŘÍPRAVA PODLOŽÍ

Pro konstrukce těchto vrstev lze použít drcené kamenivo o různých frakcích dle účelu použití plochy. Příprava této vrstvy je ovlivněna zeminou, tedy základem celé zpevněné plochy a předpokládaným zatížením. Jinak je nutné upravit podloží pro pochozí plochy a jinak pro plochy pojezdové. Zde je nutné pamatovat, že každá vrstva podloží musí být zhutněna zvlášť. Zpravidla by pak jedna vrstva neměla přesáhnout 100 - 150 mm. Po těchto částech by tedy plocha měla být vždy zhutněna vibrační deskou. Závěrečné hutnění betonové dlažby je také velmi žádoucí. Jen v některých případech se hutnění samotné dlažby nedoporučuje. A to v takových případech kdy jednotlivé kameny jsou velmi štíhlé a dlouhé. V takovém případě by vlivem zatížení vibračního stroje mohli praskat. Jsou to například: CSB - LEGANTO o výšce 50 mm a pro dlažbu CSB - VALENCIA o výšce 60 mm nedoporučujeme plochu hutnit vibrační deskou.
Pouze u dlažby CSB - VALENCIA u výšky 80 mm je možné plochu zhutnit vibrační deskou s maximální hmotností 50 kg.

POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY

Dlažbu lze skládat buďto ručně nebo strojově. Ruční pokládku využijete především pro dlažbu se skladbou více kamenů či pro barevná provedení COLORMIX a NATURCOLOR, kdy je nutné pokládat kameny napříč vrstvami i paletami, aby vznikla nepravidelně probarvená plocha. Strojová pokládka se využívá především pro zámkové dlažby, které dodáváme ve skladbě na paletě a jsou určeny pro pokládky velkých ploch, například parkovišť a chodníků.
Před závěrečným hutněním plochy stačí zasypat spáry křemičitým pískem o frakci 0 - 4 mm. Zasypání pískem doporučujeme po čase zopakovat.

Jedná se o kolonii s několika nově vzniknutými parcelami a nějakou dobu bude trvat, než se zrealizuje prodloužení vodovodního řadu a kanalizace. Toto mezidobí jsme chtěli využít k přípravě pozemku na budoucí stavbu a zřídit zde nějaké zázemí, abychom se mohli schovat před deštěm a uskladnit nářadí.

Rozhodli jsme se pro dřevěný zahradní domek o půdorysu 2,5 m x 3 m s navazující terasou o půdorysu 2,5 m x 4,5 m.

Nejprve jsem provedl skrývku ornice a následně jsme vyvrtali 6 děr na základové patky do hloubky cca 70 cm. Vyrobili jsme si šalung 30 x 30 cm a patky vybetonovali. Hned při betonování jsme do každé patky vložili závitovou tyč, která zajistí upevnění domku. Následovalo natření patky gumoasfaltem a nalepení ipy.

Jeden známý nám za dvě odpoledne udělal hlavní konstrukci a dále jsme už pokračovali opět sami. Konstrukci jsem celou natřel čirým Bochemitem. Sřechu jsme zakryli smrkovými deskami a na podlahu jsem použil borovicová prkna o síle cca 40 mm. Vše samozřejmě předem natřeno Bochemitem. Na opláštění jsem použil palubky o síle 19 mm, které jsem před montáží na konstrukci natřel z vnitřní strany a po bocích čirým bochemitem. Z venkovní strany bude použita lazura HK Lasur, která plní i funkci impregnace i ochrany proti škůdcům, takže není třeba už Bochemit používat.Na střechu jsme použili nejprve podkladní pásy IKO Armourbase Pro, které se pokládají přímo na bednění a jako krytinu hliníkové plechy. Venkovní nátěr jsem dělal dvakrát a příští rok mám v plánu ještě jeden.

Pod terasou jsem opět udělal skrývku ornice a vykopal základové pásy do hloubky cca 70 cm. Zvolili jsme ztracené bednění šířky 20 cm, ale pro tyto účely by určitě stačilo i méně. Dno výkopu jsem zarovnal kamením frakce 16-32 a tím jsem pro letošek z časových důvodů skončil. Na jaře bych chtěl dosypat kamení 8-16 a další vrstvu do které se položí zámková dlažba.